Todo el mundo tiene un precio. O lo que crea el mundo lo tiene. Y la firma que fundó Karl Lagerfeld en 1984 no lo fue menos. El llamado ‘Kaiser de la moda’ dijo que su empresa homónima nació para llevar la sensualidad intelectual a la industria que la vio nacer, crecer y multiplicarse en el ámbito laboralya que, además de volverse autónomo por sí mismo negociosestuvo a cargo de la dirección creativa de Chanel durante más de tres décadas y hasta su muerte, en 2019. Por no hablar de sus creaciones para la italiana Fendi, que no eran infrecuentes.
Nadie en su sano juicio cuestionaría la necesidad de su contribución. Ni siquiera él mismo. Porque alguien que dice que está construyendo un imperio en ausencia de uno, no creo que piense que la moda, esta entidad gigante con una identidad moldeable según el juego, haya tenido algo similar. Puede que se haya equivocado o no, porque cuando llegó a la parrilla de salida, la mayoría de los maestros sastres ya habían agotado su genio. Para algunos sólo existía su estela y para otros su visión no les permitía seguir enhebrando agujas.
Un conjunto de circunstancias que hicieron uno de los diseñadores más famosos del siglo XXI, por su exitoso enfoque de la moda: la hábil combinación de influencias clásicas y contemporáneas. siempre bajo el tempo necesaria, como la respiración, que deja de ser natural cuando se la fuerza. Ya lo ha dicho antes: “Para mí, diseñar es como aspirar y sacar aire. No es algo que pido, sucede».
Y por supuesto que sucede. Pero el hecho de que sea como inhalar y exhalar no significa que todos estemos dotados de la capacidad de crear estilos de ropa. Aunque el número de personas que desfilan por las alfombras rojas como si hubieran nacido para ello no es pequeño -y nada más lejos de la realidad-. Su magia ha llegado en tiempo y sentido a cada desfile de temporada y ha superado su propia marca con cada colección. Pero el hecho de que le deba su más reciente reconocimiento a Chanel, su última familia adoptiva, no significa que con Karl Lagerfeld, su único gen, no estuviera dotada de todo lo necesario para triunfar. Le reservó el derecho privado de mostrar sus entrañas. Es con ella que se desnuda y saca a relucir su personalidad enigmática y su ingenio rápido. No era un tipo fácil, aunque tampoco pretendía serlo. Es algo que pongo en boca de André Leon Talley, para mí, uno de los auténticos iconos de la moda feroz y en ocasiones el mejor amigo del diseñador alemán. O lo que es mejor: el mocoso mimado de Lagerfeld que dejó de serlo cuando Talley tuvo la loca idea de tomar una decisión personal sin él.
Pero estas cosas pasan. ¿Cómo es que cuando ya no estás para liderar tu marca, otros deciden por ti? algo le acaba de pasar su propia firma, la misma que combina estilos parisinos con una estética relajada rock chic para ropa y complementos listo para llevar femenino y masculino, y que acaba de ser adquirida por G-III Apparel Group Ltd., propietaria de Donna Karan, DKNY, Sonia Rykiel y Vilebrequin, entre otras. El grupo, que había comprado el 19% de las acciones de la marca en 2016, adquiere ahora los restos de Karl Lagerlfeld, que representa el 81% del capital, por un valor de 200 millones de euros (210 millones de dólares).
Pero nada cambia. Desde la dirección de G-III Apparel han querido asegurar la continuidad de la esencia del textil, comunicando que su director creativo, Pier Paolo Righi, seguirá al frente de las propuestas de cada temporada y mantener la llama de Lagerfeld. La entrada de este grupo es solo para lograr un mayor potencial global.
Sin embargo, qué molesto debe estar que alguien que se ha comprometido a celebrar su propio punto de vista único, asegurando que “la moda, más que los detalles en la forma de vestir, es una actitud”, ahora vea su reclamo en manos de otros. . Me pregunto qué diría el Kaiser sobre esta operación comercial. Quizá lo mismo que le dijo a André Leon Talley en su momento: cómo se te ocurre.