En este hilo de artículos, sigo los pasos que está dando la industria de la moda para encontrar la luz de la conciencia ecológica y social. Este es uno de los principales objetivos que tienen en la mira las grandes industrias, ya que la sostenibilidad se ha convertido en un argumento eficaz para marketing. Cuando este movimiento hacia la sostenibilidad encuentra un lavado de cara para ganar notoriedad, se llama lavado verde.
Es difícil discernir las motivaciones que empujan a las grandes empresas a diseñar estrategias para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (término acuñado por la ONU como ODS en 2018), de modo que marcar una acción como lavado verde no suele convertirse en algo tan subjetivo como tantas otras opiniones sobre la intención con la que se toman las decisiones desde cualquier estructura de poder.
Por eso tenemos que hablar de hechos. Un hecho significativo, por ejemplo, es el nombramiento como nuevo CEO de H&M a la hasta ahora directora de desarrollo sostenible (Helena Helmersson), en 2020, que sustituyó al nieto del fundador. La nueva directora de sostenibilidad, Leyla Erfurt, insistió en la última cumbre COP 27 (realizada en octubre en Sharm El Sheikh) en la dificultad de alcanzar los objetivos previamente trazados dada la complejidad de la industria en el sector, destacando que en sus cadenas productivas intervienen más de ochocientos proveedores.
Una intervención que plantea la cuestión de quién puede, en estas condiciones, velar por el cumplimiento de los estándares comprometidos en acuerdos como los de la COP 26 de Glasgow el año anterior.
La cumbre de Egipto bien podría haber tenido lugar frente al Muro de las Lamentaciones de Jerusalén, si se presta atención al tono de las intervenciones que se produjeron. El empresario egipcio Ali Nouira, que habló como portavoz del sector, Explicó lo difícil y costoso que es para los pequeños productores de su país cumplir con las certificaciones y huellas de carbono.mientras que bajo presión para bajar los precios, lo que demuestra cuánta responsabilidad se diluye en estas largas cadenas de suministro: para que H&M certifique la sostenibilidad de su producto, debe exigir la certificación a cada uno de estos 800 proveedores, pero ¿Quién asume el costo involucrado? Porque el precio final del producto tiene muy poco margen de variación.
Helena Helmersson explica muy claramente la intención de la marca: ser un ejemplo de sostenibilidad. Para ello da cifras: desde 2020 el 100% del algodón es reciclado u orgánico (En Inditex se han propuesto alcanzar este objetivo en 2023). Los siguientes compromisos son que para 2025, el 30% de los tejidos utilizados serán reciclados o sostenibles, y el 100% para 2030.
Ella misma explica que es uno de los logros que solo una gran empresa puede promover, teniendo tal capacidad de influencia: desde su posición de poder, pueden dirigir las demandas del mercado y contribuir a que todo sea más sostenible. Es cierto, y pinta muy claramente un escenario en el que pueden obligar a los proveedores a cumplir con los estándares que prometieron cumplir frente a sus clientes y organismos institucionales, como la ONU.
Pero, escuchando a Ali Nouira, se abren grietas en este panorama: el pequeño proveedor se ve obligado a introducir requisitos que no puede cumplir si quiere mantener su negocio. La decisión es, en muchos casos, cerrar o buscar alternativas, muchas de las cuales resultan en engaños, como recurrir a fabricar nuevos plásticos y reciclarlos en lugar de recuperar plásticos usados, para satisfacer la enorme demanda de poliéster reciclado en el mercado.
Esto me lleva a pensar que cada vez que consumimos algodón o poliéster reciclado, deberíamos preguntarnos si pagamos más, Bueno, si no, en algún lugar de la cadena alguien lo paga.
Marie-Claire Daveu, responsable de desarrollo sostenible del grupo Kering (con LVMH, la mayor del sector, propietaria de empresas como Gucci o YSL), señala que incluso ellos no son lo suficientemente grandes cambiar todas las cadenas de suministro.
En todo caso, la complejidad de los sistemas de producción y distribución de moda sigue siendo la misma que en 2021, cuando se decidió aumentar el compromiso de reducción de emisiones de carbono al 2030 del 30% (en la COP 24 de 2018) al 50%. Un año después, solo se han escuchado excusas de por qué ninguno de ellos debe cumplirse.
¿Cuál podría ser la causa de este sorprendente cambio en las expectativas? Es cierto que 2022 estuvo marcado por la guerra de Ucrania, cuyas consecuencias para la industria de la moda, extremadamente vulnerable a las condiciones de los mercados de materias primas y del comercio internacional (ya que es uno de los más deslocalizados), generan una gran incertidumbre. frente al futuro y, en consecuencia, una actitud más conservadora frente a los compromisos a asumir. ¿Pero es suficiente?
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