volante arqueológico de la moda
Cuál es el peplo? Sólo hay dos respuestas válidas a esta pregunta. Uno será donado por los cinéfilos. Por otro, los grandes conocedores de la historia de la moda. Pero en todo caso, las respuestas de ambos serán correctas, y la satisfacción de la respuesta dependerá únicamente de los intereses personales de quien tenga el turno de hablar en ese momento.
Quien dice que el término fue utilizado por primera vez por el crítico de cine francés Jacques Siclier en su artículo «L’âge du péplum» para la revista francesa Cuadernos de cineen 1962. Ni nadie que diga que fue Christian Dior a través de la chaqueta Bar, la prenda que creó en 1947 para separar las costuras del cuerpo femenino, con el único fin de marcar sus curvas y resaltar su silueta. Algo impensable en el momento de su elaboración: la posguerra, cuando la austeridad era la norma y la audacia una utopía.
Dos orígenes para un mismo concepto que ofrece un vínculo más entre ambos. Su país de nacimiento. El nombre ‘peplum’ corresponde a una de las prendas que se usaban en la antigua Grecia, comúnmente llamada ‘peplo’ y que consistía en una sencilla túnica sin mangas.
EL MISMO VOLANTE QUE NACIÓ EN LOS SIGLOS X Y IX A.C. PARA DISFRAZAR LAS CURVAS DEL CUERPO FEMENINO FUE REDISEÑADO EN 1947 PARA DESTACARLAS
Lo llevaban tanto hombres como mujeres. Y su diseño reunió diferentes modelos, todos con el mismo patrón y con la misma intención: ocultar el cuerpo oculto debajo de la tela y proporcionar comodidad de movimiento. Aunque de todos, el estilo más sencillo fue el dórico. Este se envolvía alrededor del cuerpo y lograba un efecto de dos partes. Bronwyn Cosgrave lo definió así en La historia de la moda. Desde Egipto hasta nuestros días (2005): “Esta prenda se cosía desde la cintura hasta el dobladillo, al costado, y el exceso de tela se amarraba con un cinturón debajo de los senos”.
Su uso generalizado en el día a día de los ciudadanos ha provocado que esta prenda se lleve en el cine “moderno” para recrear la forma de vida, las costumbres y la indumentaria de aquellos años en el país mediterráneo. Fiel reflejo de las tendencias textiles de la época. Película a película, la túnica descrita se convirtió en uno de los pocos denominadores comunes de todas las películas realizadas sobre Grecia en los siglos X y IX a.C. C. Entonces su presencia constante se ha convertido en un referente cinematográfico en sí mismodando lugar a peploun género cinematográfico que reúne películas de aventuras ambientadas en esta antigüedad.
ATEMPORAL ES UNA TENDENCIA
Fue el Hércules (1958) de Pietro Frascisci la película que inauguró el género. En él, Steve Reeves y Sylva Koscina usan versiones cortas y funcionales. Más femenina y con un diseño más clásico y largo fue la que lució Mylène Demongeot en La batalla de Maratón (1959). Por su parte, la que fuera una de las actrices más emblemáticas y glamurosas de la época dorada del cine estadounidense y la máxima diva de Hollywood en 1940, Rita Hayworth lo usó en Salomé (1953). Unos años antes se acuñaba el término género identitario de la gran pantalla. Y más cerca en el tiempo, en Alejandro el Grande (2004) un personaje de Angelina Jolie lució varias adaptaciones del icónico vestido.
Poco a poco su diseño evolucionó hacia adornos más refinados. Una evolución que coincidió con su salto a la industria de la moda, tanto en su momento de exhibicionismo sobre una pasarela como en su inclusión en la listo para llevar y la alta costura que salió a la calle a fines de la década de 1940. Christian Dior fue uno de sus máximos representantes. Es imaginando una versión más sensual de la prenda para la que fue creada. Cintura ceñida y volumen en las caderas, que marcaron su nueva concepción del ‘New Look’. La túnica de gran tamaño se ha reeditado en varias opciones de vestimenta. Chaquetas, vestidos, camisas, camisetas, pantalones y faldas sentaron las bases creativas para otros colegas.
ARQUEOFASHION ES UNA TENDENCIA
Hasta el punto de ser reconocido como un producto en sí mismo, el peplo fue vista como una centrocampista extremadamente femenina. Su uso atemporal ha hecho que su presencia en la industria haya estado marcada por las tendencias del momento. Después de su éxtasis vivido desde 1947 hasta mediados de la década de 1950, su uso declinó para renacer nuevamente en la década de 1980 para patrones más definidos..
Décadas después, Miuccia Prada, Alexander McQueen y Raf Simons han vuelto a reinterpretar la esencia de peplo. La idea era hacer de las colecciones presentadas de 2008 a 2012 una promesa de estilo basada en modelos clásicos, pero con patinas sorprendentes. En 2020, Nina Ricci se reapropia del poder de esta pieza de tela para poner su exceso de tejido al servicio de múltiples pliegues. Estas blusas abullonadas con mangas cortas se ajustan. También llevó su figura a sombreros y tocados. Fendi le ha dado algunos guiños en su colección otoño/invierno 2022., dirigida por Silvia Venturini, Delfina Delettrez y Kim Jones. Virginie Viard, la directora artística de Chanel, hizo lo mismo, pero sin olvidar el tejido mítico de la casa, el tweed.
peplo es artesanía, clasicismo y vanguardia, historicismo y arqueología. Un reflejo de cómo nace un «trapo» en la vida cotidiana de los policías puede convertirse en una parte indispensable de la alta costura. De Grecia a las pasarelas. Y civilizaciones antiguas, ad infinitum. Tal vez incluso más lejos.
EL ‘VADE-MECUM’ DE LA MODA
El periodista y escritor Bronwyn Cosgrave (Toronto, 1966) recorre siglos de historia a través del estilismo en su libro La historia de la moda. Desde Egipto hasta nuestros días (2005). Porque rastrear la historia de la moda equivale a rastrear la historia de la civilización, ya que la indumentaria siempre está ligada a motivos sociales, culturales y de tendencia.